mag
16 Viaggi: piaceri pedonali

Era la stagione degli accoppiamenti a Oberstdorf, il villaggio splendidamente affrescato nel sud della Baviera, e in tutta la città i giovani stavano tirando su i loro lederhosen e scarpe da trekking e preparavano pranzi di wurst e strudel per la migrazione sulle colline circostanti. Forse, ha suggerito la mia amica Heidi, una studentessa di medicina per le vacanze primaverili, mi piacerebbe unirmi a loro?

Vorrei? Lungi da me alzare il naso ai rituali del corteggiamento rustico. Contattami. Bene, disse con un sorriso felice. Non sarebbe stato lontano nel punto che aveva in mente: sei, forse sette miglia, in salita. E sarebbe un grande giorno per le marmotte.

Le marmotte? Deve essere il dialetto locale, pensai. Ma non era il momento di cavillare sulla grammatica, non all'inizio di una promettente mattina. Più tardi, quel giorno, stavo cominciando ad avere ripensamenti. Dopo aver camminato per tre ore in salita, il mio cuore stava pompando dall'esaurimento dell'ossigeno, non dall'anticipazione. Mi sentivo le gambe piene di piombo e il mio zaino pieno di bottiglie della birra locale mi stava affondando nelle spalle. Sembrava che la nostra escursione non sarebbe mai finita, quando Heidi si voltò e si portò un dito alle labbra. " Shh . Le marmotte “.

Abbastanza sicuro, il pendio superiore era pieno di piccoli parassiti che uscivano dalle loro tane mentre emergevano dal letargo. Con l'inverno finito, il fianco della collina risuonò con i suoni della storia della marmotta, mentre le creature pelose fischiavano avanti e indietro nella loro ricerca di Mr. o Ms. Right. Stava iniziando a sorgere su di me che avevamo davvero fatto un'escursione fino a qui per vedere le marmotte.

Potrebbe essere stato se fossi una marmotta o un tedesco. Chi altro avrebbe marciato per ore su per una collina a guardare un gruppo di vagabondi troppo cresciuti flirtare? Ha confermato ciò che sospettavo già: che i tedeschi avrebbero usato ogni scusa per fare una lunga e veloce escursione. Di ritorno a casa, non era così, non in quel momento. Gli americani degli anni '70 giocavano a golf, a tennis, a squash o a bowling. I tedeschi non hanno fatto nulla di tutto ciò; invece, hanno fatto un'escursione. Nella cultura tedesca, l'escursionismo trascendeva il concetto di esercizio: era un rituale, e più appariva casuale, più era carico di mistero e significato. Per tali eminenze letterarie come Goethe, Schopenhauer, Hesse e Nietzsche, la Wanderjahr - che si traduce approssimativamente in "un anno passato a vagabondare senza meta" - era un rito di passaggio, una ricerca del senso della vita.

Nei decenni trascorsi dalla mia visita a Oberstdorf, milioni di americani hanno iniziato a camminare, sebbene i nostri propositi per farlo siano più fisici, anche cosmetici, che spirituali. L'escursionismo, ora lo sappiamo, fa bene a noi. Tuttavia, gli americani continuano a impallidire accanto ai tedeschi e al loro zelo onnivoro per le escursioni. Il loro paese, che ha all'incirca le dimensioni del Montana, contiene circa 80.000 sentieri escursionistici e pedonali ufficialmente designati. E da nessuna parte i tedeschi si dilettano con tanto entusiasmo come nelle Alpi bavaresi. Questa è la Germania del viaggiomanifesti, una terra di terre mai innevate e valli lussureggianti, dove la vita sembra muoversi al ritmo senza fretta dei campanacci che tintinnano in lontananza. I panorami sono molto simili a quelli che l'imperatore bavarese Massimiliano II ha goduto nel 1858, quando - accompagnato da un corteo di cortigiani, artisti, musicisti e poeti - si è reso caro ai suoi soggetti facendo trekking lungo le Alpi dal Lago di Costanza al lago Königssee, una distanza di quasi 200 miglia su terreno accidentato.

Il modo più illuminante di esplorare le Alpi bavaresi è ancora a piedi, un'esperienza che nel 2005 è diventata ancora più gratificante con il completamento della Via Alpina, un sistema di sentieri che attraversa otto paesi: Monaco, Francia, Italia, Svizzera, Liechtenstein , Austria, Slovenia e, lungo la frangia settentrionale della catena montuosa, la Germania. I sentieri, che sono codificati in cinque colori, rappresentano una rete di oltre 3.000 miglia di lunghezza su un terreno che cambia continuamente mentre conduce a spettacolari gole e gole, cime glaciali, parchi naturali, musei, località turistiche alla moda e castelli sontuosi. Quindi è stata una coincidenza, non una nostalgia per gli ultimi appuntamenti collegiali, che mi ha riportato a Oberstdorf, dove convergono tre dei cinque sentieri della Via Alpina.

Il villaggio sembra esattamente come me lo ricordo, una cartolina da cartolina di aspersione di case e negozi e una lucente guglia bianca della chiesa, il tutto fissato alla confluenza di sette valli. Con una popolazione di circa 10.000, Oberstdorf non è una grande città. I telespettatori americani potrebbero ricordarlo come il luogo in cui nel 2000 Wide World of Sports ha catturato il saltatore con gli sci Vinko Bogataj a metà incidente, trasformandolo quindi nell'incarnazione di "l'agonia della sconfitta". Oberstdorf, che ha ospitato la federazione sciistica internazionale del 2005 Nordic Campionati mondiali di sci, rimane una destinazione di sport invernali di livello mondiale. È una delle cinque sedi mondiali per il volo con gli sci, uno sport molto più impegnativo e pericoloso del salto con gli sci che le sue competizioni si svolgono solo due volte l'anno.

Gli europei hanno visitato Oberstdorf da molto tempo prima che qualcuno pensasse di lanciarsi in aria con le tavole in piedi. Nel 1400, la nobiltà bavarese discese nel villaggio per immergersi nei bagni di zolfo del villaggio. Col tempo, i dintorni divennero noti per i poteri presumibilmente curativi dei suoi bagni di fango e bagni di latte di mucca. Il più famoso e influente dei guaritori della città fu il sacerdote bavarese del XIX secolo Sebastian Kneipp, il fondatore dell'omonima cura dell'acqua, che viene impiegata per il trattamento di tutti i tipi di malattie, dalla gotta alla libido zoppa.

Altre terapie consistono semplicemente nel passeggiare per la città e le colline circostanti respirando profondamente la fresca aria alpina, un'esperienza così rinvigorente che i medici tedeschi spesso prescrivono visite al Luftkurorten bavarese, in particolare "luoghi di cura dell'aria", come Oberstdorf.

È ovvio, quindi, che il villaggio sarebbe una mecca per escursionisti, una dozzina dei quali trovo, non molto tempo dopo che il sole è sorto, si è raccolto intorno al cartello della Via Alpina ai margini della città. Da qui, il sentiero viola li condurrà oltre Burg Falkenstein, la più alta rovina del castello tedesco, e continuerà attraverso Garmisch-Partenkirchen, e poi sopra l'inquietante altopiano del Mare di Pietra - così chiamato perché l'altopiano contiene solo rocce, senza alberi - al Lago Königssee.

Il sentiero giallo, d'altra parte, viaggia in Austria e nelle Dolomiti, attraverso formazioni rocciose sollevate da vulcani dai mari antichi, passando per Bolzano in Italia e infine verso la costa adriatica. Il sentiero rosso si snoda verso ovest fino a Monaco e ad est fino a Trieste, attraversando i confini di decine di volte in entrambe le direzioni. Oltre a questi sentieri ci sono innumerevoli altri sentieri locali.

Sentendomi in uno stato d'animo imperiale, mi incammino lungo il sentiero viola: la maggior parte dei suoi 66 stadi traccia la via di Massimiliano sulle montagne. Tre ore dopo arrivo alla fine della prima tappa e, mancando un seguito per incoraggiarmi, decido di tornare al villaggio con la funivia. Ma prima, per il bene dei vecchi tempi, mi posiziono su un promontorio che sembra vagamente familiare e fischia. Deve essere il momento sbagliato dell'anno, tuttavia, il mio fischio non viene corrisposto.

circa un'ora da Oberstdorf, in auto, non a piedi, il sentiero rosso della Via Alpina conduce oltre Mittenwald, il villaggio che Goethe, un visitatore nel 1786, ha descritto come "un libro illustrato vivente". A prima vista, il borgo alto appare l'epitome della stazione sciistica bavarese, con chalet rustici e cime montuose tutto intorno, ma la sua apparente gemütlichkeit al contrario, Mittenwald è rinomata a livello internazionale per il suo contributo alla cultura alta.

Per molti dei visitatori che passano per le gioiose locande e negozi, la carta da disegno è i violini che i liutai costruiscono in studi nascosti tra i vicoli e le stradine secondarie del villaggio. Mittenwald è anche famoso per gli elaborati affreschi all'italiana che adornano le case e i negozi dei villaggi. Conosciuti come Luftlmalerei ("dipinti d'aria"), potrebbero raffigurare il proprietario di casa o il negoziante o i santi patroni locali. Anche se gli edifici in altre parti della Germania possono essere dipinti in modo simile, quelli di Mittenwald sono fatti in modo tradizionale, con colori ad acqua minerale sciolti in acqua limpida applicata alla malta ancora umida, formando così una superficie impermeabile e altamente resistente alle intemperie.

Categories:

Permalink