aubépine montre co. - Montres modernes d'inspiration vintage

Des montres très photogéniques

Leica, Hasselblad... Alors que la photo fête ses 177 ans, un pro de l'image a conçu des montres inspirées du design des meilleurs appareils et objectifs.

Tout juste 177 ans : c'est au 19 août 1839 que remonte l'invention de la photographie. D'invention à profession et passion, la photo a bien changé en autant de décennies, jusqu'à s'inviter dans les smartphones, quitte à sonner le glas des appareils photo compacts, désormais quasi relégués dans les oubliettes du high-tech...

William Bon, lui, est un véritable passionné des belles images, des objectifs, des boîtiers, des tirages… Il a d'ailleurs été une décennie durant directeur artistique de Getty Images, l'une des plus grandes agences photo de la planète. Ce photographe et illustrateur a finalement décidé de transformer sa passion de l'image… en montres ! Loin des montres connectées, celui qui a consacré sa vie aux photos a en effet lancé en 2013 outre-Atlantique Foto Nouveau, une marque de montres au design inspiré de celui des meilleurs appareils et objectifs photo. Comment un simple particulier peut-il se lancer dans l'aventure horlogère ? D'abord, en achetant une imprimante 3D, qui lui a permis de créer ses prototypes en 3D, avant de passer à un process de production horloger classique. Une méthode qui aura été tout simplement hors de portée du grand public il y a quelques années à peine... Aujourd'hui, les trois premiers modèles de montres à quartz signés par cette jeune marque sont proposés à moins de 300 dollars. Au-delà des boîtiers en acier soigné et d'un verre façon lentille, les cadrans reprennent le style des objectifs 35 mm, jusqu'au code graphique du petit point rouge sur le bord du cadran.

« Un appareil photo est un produit design, à la fois beau et fonctionnel, explique la marque sur son site. Des fabricants comme Hasselblad, Leica, Mamiya et Olympus ont produit des appareils photo argentiques qui, cinquante ans après, restent toujours aussi performants, solidement conçus, iconiques. Les textures, les objectifs et le poids de ces appareils vous donnent confiance au moment de cadrer votre cliché. » Ce sont ces marqueurs design que Foto Nouveau a voulu que l'on retrouve dans ses montres produites en petite quantité, avec des matériaux de qualité et un mouvement à quartz suisse, un Ronda 4003.b.

Une montre mystérieuse jadis offerte aux astronautes d'Apollo 14 par les "citoyens de la ville de Genève" refait surface cette semaine aux enchères...

La légende de la conquête de l'espace ne mourra jamais. Il suffit d'ailleurs de se rendre à Houston, au musée de la Nasa, pour la revivre. Le centre opérationnel de commande est resté comme à l'époque des missions Apollo, puis des navettes spatiales, avec ses écrans, ses consoles et son téléphone rouge posé sur un bureau. À l'entrée s'alignent les écussons des missions successives, associés aux « Moon Watches » des astronautes d'alors, longue lignée d'Omega Speedmaster. Dans les hangars alentour, les fusées et les modules Apollo dorment, cloués au sol à jamais, tandis que se préparent les modules et les robots des futures missions martiennes. Mais alors qu'un nouvel horizon de conquête se dessine aussi bien pour la Nasa que pour les milliardaires rêvant de faire quitter la planète bleue à l'humanité, de temps à autre, des fragments de la conquête spatiale originelle refont surface. Telle une étrange montre longtemps passée pour un monstre du Loch Ness horloger : une Vacheron Constantin Apollo 14 dédiée par les « citoyens de la ville de Genève » au trio d'astronautes de cette mission, Stuart Roosa, Alan Shepard et Edgar Mitchell. C'est celle offerte à ce dernier qui sera vendue aux enchères par Christie's ce 6 décembre. Mais d'où sort-elle ?

Il faut remonter le temps pour le savoir. Après la dramatique mission Apollo 13, ramenée sur Terre presque par miracle à la suite de l'explosion en plein espace d'une partie de ses réserves d'oxygène, Apollo 14 fut l'archétype de la mission réussie pour la Nasa : un décollage le 31 janvier 1971 et le troisième alunissage de l'histoire de l'humanité. Au total, tandis que Stuart Roosa demeurait dans le module de commande en orbite lunaire, Alan Shepard et Edgar Mitchell passeront 33 heures à la surface de la Lune, dont 9 heures en EVA (Extra-Vehicular Activity, activité extravéhiculaire) à marcher sur la Lune hors du module lunaire.

Peu après leur retour, en juillet 1971, les trois astronautes se verront offrir trois montres réalisées en leur honneur, gravées au dos de la mention « 5-2-71, présence américaine sur la Lune », avec au centre une dédicace à chacun des trois hommes. Sur celle qui vient de réapparaître est ainsi gravé : « Lunar module pilot Apollo 14 Edgar D. Mitchell, avec l'admiration des citoyens de Genève. » Mais c'est côté cadran que cette Vacheron Constantin référence 6351 (avec en son sein le calibre 1003 ultrafin imaginé en 1955 par l'horloger) est encore plus impressionnante, puisqu'il a été peint tout spécialement pour l'occasion avec les noms des trois astronautes de la Nasa autour de la représentation d'une étoile d'or approchant la Lune depuis la Terre. Une sorte de comète qui est encore aujourd'hui le symbole du corps des astronautes de la Nasa et de l'Usna (United States Naval Academy).

De cette montre, des décennies durant, on ne fit que supposer l'existence, ainsi que celle de ses deux jumelles. Seule trace : une petite photo en noir et blanc dans les archives de la manufacture Vacheron Constantin. « Puis un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un homme voulant faire évaluer une montre Vacheron Constantin, explique John Reardon, directeur montres de Christie's. Après avoir reçu quelques images, je suis resté sur un petit nuage pendant trois bonnes heures, alors que j'étais en chemin pour la voir. Quand je l'ai finalement vue, je me suis senti comme transporté en 1971, quand Edgar Mitchell a ouvert cet écrin pour la première fois. L'odeur du vieux velours, le toucher des papiers de garantie, et bien sûr LA montre – une expérience que je n'oublierai jamais. »

Quant à Edgar Mitchell, il est décédé en février dernier, à l'âge de 85 ans. « Ce vol aura été le point culminant de mon existence, avait-il déclaré à la Nasa en 1997. Je pense que nous essayons de nous découvrir nous-mêmes, de trouver notre place dans le cosmos, et que nous ne connaissons pas la réponse. Nous la cherchons encore. » À combien se vendra cette montre, souvenir unique de la conquête de l'espace et des missions Apollo, qui plus est accompagnée d'un certificat d'origine, d'un écusson du vol Apollo 14, de quatre médailles commémoratives et d'un écrin ? Elle est pour l'instant estimée entre 50 000 et 100 000 dollars, et sera adjugée ce 6 décembre à New York…

Alpine, Aston Martin, Lamborghini, McLaren... Des bolides et des montres

Le point commun entre belles montres et supercars d'exception ? Les sensations ! Les deux misent sur la performance extrême et le design pour séduire.

McLaren Automotive a dévoilé au Salon de Genève la nouvelle Ultimate Series Senna, un engin d'exception produit à seulement 500 exemplaires... tous déjà vendus ! Chaque propriétaire pourra l'associer à une Richard Mille RM 11-03 McLaren dont le numéro correspondra au numéro de série de la supercar. « Ce que j'aime chez eux, c'est que tout est tourné vers la performance. Pour moi, c'était évident que nous devions travailler ensemble, confie Richard Mille lui-même. On a eu la chance d'être littéralement adoptés par McLaren, d'avoir accès aux dessins, de travailler longtemps en amont pour développer ce chronographe flyback. » Résultat : la complexe couronne en titane grade 5 reprend la forme d'une roue McLaren, les poussoirs sur la carrure en carbone TPT, le dessin des feux de la 720S. Quant aux inserts en titane siglés McLaren qui habillent la lunette, leur forme reprend celle des prises d'air de l'iconique McLaren F1.

« Certains ont cru que j'allais abandonner la course automobile pour le lifestyle, explique Jean-Claude Biver, à la tête de la division horlogère de LVMH. Preuve du contraire : nous sommes dans la F1. » TAG Heuer, qui roule désormais en Aston Martin, a présenté à Genève deux Carrera au cadran gris inspiré des calandres des bolides britanniques. « Aston Martin, pour moi, c'est indémodable. Cela me rappelle quand “James Bond” est sorti au cinéma. Et aussi la mienne, un cabriolet Volante. »

Jadis partenaire de la légendaire A110, vainqueur du rallye de Monte-Carlo en 1973, Tissot lance sa PRS 516 Alpine, une édition limitée à 516 exemplaires. Son cadran reprend les lignes de la carrosserie, et ses poussoirs sont semblables aux pistons d'un moteur. Le nom d'Alpine figure sur le côté de la boîte de cette montre dotée d'un mouvement automatique A05, à la réserve de marche de soixante heures.

La nouvelle Excalibur Aventador S-Green, produite à 8 exemplaires, a été codéveloppée par les designers Roger Dubuis et les ingénieurs Lamborghini. En sus d'une seconde sautante, sa conception extrême a engendré le dépôt de cinq brevets. Le double balancier en V à 45 degrés de son mouvement RD203 reprend la géométrie des moteurs V10 ou V12 haute performance. Et un mécanisme d'optimisation rapide par friction ajuste le calibre en évitant la déperdition d'énergie entre les roues dentées du barillet et celles de l'organe régulateur.

Pour fêter les 100 ans de sa manufacture, l'horloger allemand, qui fut en son temps le plus grand fabricant du monde, se met au diapason de l'architecture.

Esthétique, robustesse, fonctionnalité... Architecture et horlogerie cultivent décidément leurs affinités. Bien ancrée dans la tendance, Junghans dévoile une édition anniversaire de son fameux chrono tricompax jour-date Chronoscope, dont la source d'inspiration n'est autre que le fameux bâtiment en terrasses construit pour la manufacture en 1918, à Schramberg.

Cet édifice cristallise à lui seul l'importance de la maison fondée en 1861. À l'aube du XXe siècle, Junghans est le plus grand fabricant horloger du monde. Pour satisfaire la demande qui ne cesse de croître et d'accueillir plus confortablement ses 3 000 employés, la firme s'offre une manufacture hors du commun, dans le cadre enchanteur de la Forêt-Noire. Pour ce faire, elle fait appel à l'architecte Philipp Jakob Manz. En deux ans à peine, il fait jaillir de terre l'un des édifices industriels les plus spectaculaires jamais construits sur un terrain en pente. Des dizaines de milliers de mètres carrés nivelés en terrasses composent ce bâtiment, percé de larges baies vitrées, qui permettent aux artisans de travailler directement à la lumière du jour.

Le design des deux modèles (l'un en or rose, l'autre en acier) reprend les éléments décoratifs caractéristiques du monument industriel : la minuterie du cadran s'inspire des décors originaux qui ornent les murs du bâtiment en terrasses, le bracelet en cuir d'alligator de la montre du centenaire arbore le vert foncé du carrelage mural des escaliers et le fond du boîtier est gravé d'une représentation du bâtiment en terrasses.

Et si vous placiez votre argent dans les montres

Quand placement rime avec passion, le coup de cœur peut s'avérer rentable. Une poignée de marques offre des plus-values presque systématiques.

Time is money ? Le temps, c'est de l'argent, dit-on. Et c'est parfois vrai. Aux antipodes des rendements de la Bourse et de l'assurance-vie, investir dans les montres est en effet tout sauf une lubie d'incorrigible collectionneur. «  C'est clairement un bon investissement, bien plus intéressant que n'importe quelle valeur du CAC 40 ou du SBF 120  », confirme Loïc Bocher, directeur général et cofondateur de Collector Square, le pure player du luxe de seconde main. Il y a deux raisons à cela. La hausse des prix du neuf, tout d'abord, a tiré vers le haut celui de l'ancien. Ensuite vient la rançon de la rareté. Sur des modèles signés Patek Philippe ou Rolex, le prix d'une pièce en revente peut être bien plus cher que celui du neuf. «  En termes de rentabilité, ce n'est pas une bulle, confirme Romain Réa, expert horloger réputé. La hausse est importante, mais pas non plus exponentielle ni irrationnelle. Nous sommes sur une courbe cohérente.  »

Posséder une montre plusieurs années et la revendre avec un bénéfice est donc tout sauf une illusion. À condition de choisir la bonne  ! «   Quelle que soit la marque, sur toutes les pièces que l'on a vendues, je suis sûre qu'aucune ne serait vendue moins cher aujourd'hui, et bon nombre seraient même plus chères, estime Clotilde Rafine-Ricard, spécialiste du département montres de Collector Square. Ainsi, les modèles vintage de la Rolex Air King, rééditée en 2016, ont vu leur cote croître de 20 % en deux ans.  »

Collection ou occasion  ? Mais qu'est-ce qu'une montre de collection  ? Pour Romain Réa, «  la barre des 20 ans reste un bon marqueur pour distinguer collection et occasion, avec une exception pour les séries limitées. Dans les années 2000, les montres datant d'avant 1980 étaient considérées comme des montres de collection, et celles des années 1980-1990 comme des montres d'occasion. Depuis, ce décalage de vingt ans a glissé dans le temps.  »

«  Il faut faire un bon achat avant de vouloir faire un bon investissement  », estime Romain Réa. Lorsque vous aimez l'objet que vous avez acheté, chaque fois, ça marche.  » «  L'état compte également beaucoup, insiste Pauline Lassaussois, à la tête de la boutique Les Montres collector, à Paris. Il faut qu'elle soit d'origine, sans modification du mouvement, avec ses papiers et sa boîte, et moins elle aura été repolie, mieux ce sera. Ce sont tous ces détails qui font la valeur d'une montre vintage.  » La provenance joue également, l'idéal étant d'acheter une montre vintage à son premier propriétaire, ou au second. Dernier atout : qu'elle ait appartenu à quelqu'un de connu. «   Un champion, un alpiniste. Dès qu'il y a une histoire à raconter avec l'objet, cela fait le bon investissement  », confirme Romain Réa, qui propose ainsi dans sa nouvelle boutique de la rue Marbeuf, à Paris, une Yema offerte au vainqueur d'une compétition de voile. Autres facteurs à ne pas négliger : le cadran qui a pris de la patine, des changements de couleur – un marquage militaire ou professionnel. «  Par exemple, une Tudor de la marine nationale constitue un excellent – investissement.  »

Les valeurs sûres. «  Quand nous consultons le Luce Price Index, notre cote du marché des montres de luxe, nous constatons que les valeurs refuges restent relativement concentrées, constate Loïc Bocher. Derrière Rolex et Patek Philippe, on retrouve un îlot de marques : Omega, Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet.  » «  Une Royal Oak ou une Nautilus, à peine produites, ce sont déjà des pièces de collection ; c'est fou  !  » constate Romain Réa. Sans oublier le mythique chronographe Daytona de Rolex : dans les années 1980, il valait environ 10 000 francs. Aujourd'hui, cette montre culte peut se revendre aux alentours de 150 000 euros  !

L'effet réédition ou anniversaire pousse aussi les prix du vintage à la hausse. «  Une Aquanaut, dont on fête les 20 ans cette année, s'est vendue en deux jours, explique Clotilde Rafine-Ricard. Il en est de même avec des pièces comme la Cape Cod signée Hermès, les Rolex Milgauss, ou la Panthère de Cartier, proposée à 4 900 euros d'occasion aujourd'hui. Quant à la Tank, qui fête son centenaire, « ceux qui en ont acheté une il y a deux ans ont, pour certains, pu doubler leur mise ».

« Les chronographes et les montres de plongée restent aussi parmi les modèles les plus recherchés en termes d'investissement, précise Romain Réa. Avec une Breguet Type XX ou une Blancpain Fifty Fathoms, impossible de se tromper. La preuve : une Tudor Submariner des années 1970 (réf. 94010) qui valait 1 500 euros il y a quelques années se revend aujourd'hui entre 6 000 et 8 000 euros.

Arpentez les enchères. Aiguilles, cadran, lunette, couronne... Sur une montre de collection, la conformité de chaque détail influe sur la valeur d'achat, et donc de revente : mieux vaut donc que tout soit confirmé par des experts, des professionnels. D'où l'importance de s'adresser à des boutiques spécialisées ou aux départements horlogerie des grandes maisons de vente, telles que Christie's. Vous saurez alors tout du pedigree de votre nouveau garde-temps et serez protégé des éventuelles mauvaises surprises du gré à gré ou des fausses bonnes affaires du Web. Vous saurez aussi si votre nouveau placement horloger a été ou non révisé récemment.

Trump-Clinton, le duel des montres

Ce n'est pas celui, ou celle, que l'on pensait qui a finalement accédé à la Maison-Blanche. Mais côté montres, l'avantage allait à Hillary Clinton.

Qui allait gagner ? La candidate démocrate, épouse de l'ancien 42e président des États-Unis et ex-secrétaire d'État, face au candidat républicain, un milliardaire dont le nom trône aussi bien sur des steaks que sur des buildings, et que le pays entier connaît grâce à un show de télé-réalité. Le duel semblait joué d'avance, et quasiment tous les médias donnaient Hillary Clinton gagnante. Mais on connaît maintenant comment s'est finie cette nuit de suspense autour des swinging states...

Bon goût, mauvais goût, millionnaire contre milliardaire… À qui les Américains ont-ils préféré confier leur avenir ? S'il s'agissait juste d'une question de goûts et d'élégance, pas sûr qu'il eût été facile de trancher entre les costumes Brioni à 7 000 dollars de l'un et les vestes Armani à 12 000 dollars de l'autre… En revanche, quand le regard se perd du côté des poignets, il n'y avait plus vraiment de duel entre Donald Trump et Hillary Clinton…

Du côté du premier, difficile de faire preuve de plus de mauvais goût : on nage dans le bling-bling et le m'as-tu-vu. Difficile d'apercevoir ses montres sous ses manches imposantes, contrairement à Bill Clinton, fin connaisseur horloger, qui faisait raccourcir la manche de ses chemises sur mesure du côté de sa montre  ! Donald Trump, au fil des années, a été vu portant aussi bien des Rolex que des Patek Philippe. Et il a effectivement fait don pour une vente de charité d'un hideux chronographe Universal Geneve Ayrton Senna en or. Il a aussi soutenu une étrange marque sino-suisse, les montres Azad, à 10 000 dollars pièce. Mais le pire restait à venir : des montres Trump Signature, présentées au sein de sa collection d'accessoires à son nom, curieux mélange de mauvaises copies en or de Rolex et de Cartier… Proposées en 2005 chez Macy, l'équivalent américain du Printemps, elles n'ont guère eu de succès. « S'il n'avait pas hérité de 200 millions, Donald Trump vendrait des montres à Manhattan », l'avait attaqué Marco Rubio durant la campagne des primaires républicaines. En tout cas, pas les siennes  ! De son côté, Hillary Clinton, elle, fait dans les choix classiques. Première règle d'élégance : soit des bijoux, soit une montre. Deuxième règle : soit Cartier, soit Chanel. Plus une Rolex, tout de même, une Datejust d'une valeur de 7 800 euros environ. Mais on la croise le plus souvent avec une Chanel J12 en acier et céramique (4 500 euros) ou une J12 en céramique blanche (environ 5 000 euros), même si, au quotidien, sa montre préférée semble être sa Cartier Panthère vintage (environ 3 500 euros).

Au final, pour l'un comme pour l'autre, leurs choix horlogers ne reflètent guère la densité de leur fortune personnelle. Mais s'ils voulaient vraiment faire populaires, peut-être devraient-ils opter pour une montre à quartz de base, comme le firent les derniers locataires de la Maison-Blanche ? Ou porter une montre électorale à leur propre effigie, qui sait ?

En hommage à l'horoscope chinois, Panerai propose une édition spéciale limitée à 88 exemplaires consacrée à l'année du chien.

Et de dix ! Depuis 2009, Panerai propose une série de montres consacrées à l'horoscope chinois. Limitée à 88 exemplaires, cette édition spéciale consacrée à l'année du chien propose un couvercle orné de décorations réalisées par des maîtres graveurs à l'aide de la technique ancienne du sparsello.

Après le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe et le coq, la nouvelle Luminor 1950 Sealand célèbre donc l'année du chien, qui débutera le 16 février 2018. Les personnes nées sous le signe du chien sont censées se distinguer par leur grande prévenance et leur sensibilité hors du commun. Elles savent gagner la confiance des autres par leur honnêteté et leur sincérité. Rigoureuses et dotées d'une brillante intelligence, elles peuvent sembler obstinées et introverties, mais leur sens de l'honneur et leur rectitude en font de précieux compagnons, à l'image de l'animal auquel elles sont associées

Sur le couvercle de cette pièce de collection, les traits du chien sont ciselés à l'aide d'une technique raffinée, dans un style inspiré de l'iconographie chinoise traditionnelle avec des fleurs de prunier, symboles d'harmonie et de longévité. Chaque exemplaire de cette édition spéciale – tirée à 88 unités, chiffre porte-bonheur à haute portée symbolique dans la culture chinoise – a été décoré manuellement par les meilleurs maîtres graveurs italiens selon la technique ancienne du sparsello, en référence au nom de l'outil spécifique employé pour réaliser les gravures sur le couvercle. À l'intérieur des sillons pratiqués dans l'acier, on insère du fil d'or projeté en multiples couches parallèles qui sont ensuite frappées jusqu'à ce que leur incrustation totale dans les rainures forme la silhouette du chien et ses délicats ornements. Cette opération nécessite une extraordinaire maîtrise de la part de l'artisan, car l'incrustation des fils d'or intervient sur le couvercle déjà gravé et poli. La moindre erreur pourrait anéantir tout le travail déjà effectué.

Le couvercle ornementé protège le cadran gris, sobre et facile à lire. Celui-ci est parcouru de chiffres arabes, d'index forme bâton et de points luminescents, d'un compteur de petite seconde à 9 heures et d'un guichet dateur à 3 heures. Le couvercle, qui dissimule au verso un petit miroir, est fixé à un boîtier Luminor 1950 de 44 mm en acier inoxydable satiné. Cette montre est animée par le calibre P.9000 à remontage automatique, réalisé par la manufacture de haute horlogerie Panerai de Neuchâtel et doté d'une réserve de marche de 3 jours. Cette Luminor 1950 Sealand 3 Days Automatic Acciaio – 44 mm (PAM00858), proposée à 23 000 euros, est étanche jusqu'à 10 bars (environ 100 mètres de profondeur).

Des Lamborghini et des montres aux Invalides

Roger Dubuis présentera ses collections et la nouvelle Lamborghini lors du Festival automobile international, à Paris, le 31 janvier prochain.

Après Bell & Ross, c'est cette année au tour de la manufacture de haute horlogerie suisse Roger Dubuis de devenir le partenaire horloger majeur du Festival automobile international. Cette soirée exceptionnelle au pied du dôme des Invalides, en plein Paris, réunira plus de 600 personnalités du monde de l'automobile et des arts. Différents Grands Prix viendront récompenser les plus belles réalisations en matière de design automobile. Jean-Marc Pontroué, CEO de Roger Dubuis, remettra, quant à lui, le Grand Prix de l'art.

Considéré comme la « Fashion Week du design auto », le Festival automobile international est aussi une exposition unique au monde de concept cars, véritables chefs-d'œuvre de créativité automobile. Du 31 janvier au 4 février prochains, le public pourra ainsi découvrir les plus beaux concept cars de l'année au cœur d'une structure transparente de 3 000 mètres carrés installée place Vauban. Les constructeurs et les designers y exposent leurs créations, mises en scène par l'architecte Jean-Michel Wilmotte. C'est dans ce cadre unique que Roger Dubuis présentera ses collections, et tout particulièrement sa nouveauté réalisée en partenariat avec la célèbre maison Lamborghini Squadra Corse : l'Excalibur Aventador S, une série limitée de 88 pièces. Combinant la structure squelette emblématique des montres Roger Dubuis à une esthétique sportive et audacieuse, l'Excalibur Aventador S est un modèle à haute complication de 45 mm inspiré par le moteur V12 de l'Aventador S, incarnant le meilleur de la précision suisse et de la sophistication italienne.

Roger Dubuis exposera pour l'occasion la toute nouvelle Huracán Super Trofeo EVO. Présentée pour la première fois en France, au Festival automobile international, cette cylindrée dévoile un tout nouveau kit de carrosserie en fibre de carbone, un puissant moteur atmosphérique V10, 5,2 l, 620 chevaux avec une boîte séquentielle 6 vitesses... Elle concourra dès le printemps 2018 aux couleurs de Roger Dubuis pour le légendaire championnat Super Trofeo organisé par Lamborghini sur quatre continents : Europe, États-Unis, Asie et Moyen-Orient, soit 21 courses dans le monde entier.

Roger Dubuis présentera ses collections et la nouvelle Lamborghini lors du Festival automobile international, à Paris, le 31 janvier prochain.

Après Bell & Ross, c'est cette année au tour de la manufacture de haute horlogerie suisse Roger Dubuis de devenir le partenaire horloger majeur du Festival automobile international. Cette soirée exceptionnelle au pied du dôme des Invalides, en plein Paris, réunira plus de 600 personnalités du monde de l'automobile et des arts. Différents Grands Prix viendront récompenser les plus belles réalisations en matière de design automobile. Jean-Marc Pontroué, CEO de Roger Dubuis, remettra, quant à lui, le Grand Prix de l'art.

Considéré comme la « Fashion Week du design auto », le Festival automobile international est aussi une exposition unique au monde de concept cars, véritables chefs-d'œuvre de créativité automobile. Du 31 janvier au 4 février prochains, le public pourra ainsi découvrir les plus beaux concept cars de l'année au cœur d'une structure transparente de 3 000 mètres carrés installée place Vauban. Les constructeurs et les designers y exposent leurs créations, mises en scène par l'architecte Jean-Michel Wilmotte.

C'est dans ce cadre unique que Roger Dubuis présentera ses collections, et tout particulièrement sa nouveauté réalisée en partenariat avec la célèbre maison Lamborghini Squadra Corse : l'Excalibur Aventador S, une série limitée de 88 pièces. Combinant la structure squelette emblématique des montres Roger Dubuis à une esthétique sportive et audacieuse, l'Excalibur Aventador S est un modèle à haute complication de 45 mm inspiré par le moteur V12 de l'Aventador S, incarnant le meilleur de la précision suisse et de la sophistication italienne.

Roger Dubuis exposera pour l'occasion la toute nouvelle Huracán Super Trofeo EVO. Présentée pour la première fois en France, au Festival automobile international, cette cylindrée dévoile un tout nouveau kit de carrosserie en fibre de carbone, un puissant moteur atmosphérique V10, 5,2 l, 620 chevaux avec une boîte séquentielle 6 vitesses... Elle concourra dès le printemps 2018 aux couleurs de Roger Dubuis pour le légendaire championnat Super Trofeo organisé par Lamborghini sur quatre continents : Europe, États-Unis, Asie et Moyen-Orient, soit 21 courses dans le monde entier.

Vieux fusils, nouvelles montres

F.P.Journe et Holland & Holland se sont associés pour imaginer des montres au cadran taillé dans des canons de fusils vieux de plus d'un siècle.

La valeur n'attend pas le nombre des années. Tout au long de sa carrière, l'horloger indépendant F.P.Journe l'a démontré avec brio. De son côté, Holland & Holland prouve depuis la moitié du XIXe siècle que la qualité du travail artisanal ne se perd pas au fil des décennies. Concevoir une montre signée F.P.Journe prend environ trois ans ; la fabrication d'une arme personnalisée Holland & Holland exige quant à elle parfois plus de deux ans, tout au long desquels le client peut choisir chaque partie de son fusil…

Ces deux manufactures, l'une de montres, l'autre d'armes, se sont rapprochées le temps d'un projet commun : créer des montres rares dotées de cadrans d'exception. Le projet se nouera finalement autour de la découverte de deux fusils Holland & Holland réalisés en acier damassé et dont la réalisation remontait à plus d'un siècle.

La méthode du damassé consiste à prendre des barres de différents types d'acier ou de fer et acier avec plus ou moins de carbone pour les forger en une seule barre. Un travail inlassable obtenu en chauffant, tordant et martelant, puis en pliant la barre, et en répétant cette procédure. Le résultat est une barre avec des couches d'acier de différents types avec des lignes ondulées et des motifs visibles en raison de la différence de composition chimique entre les différentes barres utilisées.

Dans les registres de la société, on retrouve l'enregistrement manuscrit de ces deux canons, l'un datant de 1868, l'autre de 1882. Holland & Holland accepte de céder ces deux canons de collection centenaires de son musée pour la fabrication de pièces de haute horlogerie signées F.P.Journe. Le plus ancien a permis de réaliser 38 cadrans, et 28 autres pour le deuxième canon.

Afin de produire les cadrans, les deux canons ont d'abord été coupés sur toute leur longueur à la manufacture Holland & Holland pour être déployés afin de donner des bandes plates. Ces dernières ont été coupées en bandes plus petites, pour être nettoyées, polies et réduites en fonction de l'épaisseur demandée. Le matériel a ensuite été envoyé aux cadraniers de l'atelier de cadrans F.P.Journe, à Genève, où ils ont été découpés. Après cette opération, ils sont retournés chez Holland & Holland afin d'être « brunis », une technique d'arme traditionnelle qui permet de protéger l'acier et met en exergue les motifs de la fabrication originale de ces canons damassés. Le processus reste aujourd'hui identique à celui des armes fabriquées à la fin des années 1800. Chaque cadran présente ainsi un motif unique faisant de chaque montre un objet d'exception.

Avec ces cadrans en acier Holland & Holland, F.P.Journe a choisi de réaliser des boîtiers en acier, d'un diamètre de 39 mm. Ils accueillent un calibre exclusif F.P.Journe 1304 à remontage manuel doté d'une réserve de marche de 56 heures. Ce mouvement en or rose 18 ct. est, série limitée oblige, gravé « Holland & Holland ». Chaque pièce est numérotée, en fonction du canon dont elle est issue.

Les belles montres voient rouge

Entre hommage, audace et prouesse technique, le rouge fait une entrée flamboyante au sein des collections horlogères du millésime 2018.

Innovation. La lunette et le boîtier sont façonnés dans une céramique high-tech de couleur rouge vif, plus dure que les céramiques traditionnelles, dont les propriétés illustrent la maîtrise d'Hublot dans l'art de la fusion des éléments.

C'est une première mondiale. Une innovation qui repose autant sur la matière que sur le procédé de fabrication de cette céramique rouge bien brillante conçue au sein du département R&D de la marque. Dévoilée en mars dernier à Baselworld, la Big Bang Unico Red Magic est le fruit de quatre années de recherches. Sans révéler tout de ses secrets de fabrication, l'innovation majeure repose sur une fusion de pression et de chaleur qui fritte la céramique sans brûler les pigments. Le boîtier de 45 mm et la lunette de ce garde-temps édité à 500 exemplaires arborent la céramique rouge brevetée par la firme, tout comme le rehaut, les index, les compteurs, les chiffres et les aiguilles. Sous le cadran en saphir s'anime le mouvement manufacture Unico HUB124. Trente ans déjà que Chopard et la Mille Miglia conjuguent leurs univers. Un jubilé célébré par la marque qui dévoile, à cette occasion, cinq modèles inédits en acier. Créée en 1927 par deux aristocrates en réaction à la décision de ne plus organiser le Grand Prix d'Italie dans leur ville natale de Brescia, la Mille Miglia prend un parti original : celui de se dérouler sur route plutôt que sur piste. Tous les printemps, la prestigieuse épreuve voit ainsi s'affronter 430 équipages sur mille miles (soit 1 600 kilomètres), entre Brescia et Rome. Ces nouveaux chronographes s'inspirent largement des bolides ayant couru la course dans les années 30, mais l'édition 2018 se compose d'un boîtier en acier de 42 mm et fait la part belle aux couleurs emblématiques des différentes écuries. La plus prisée ? La flamboyante Mille Miglia rouge, hommage à la plus fameuse Scuderia. Une Ferrari sur les routes de la Mille Miglia. Partenaire et chronométreur officiel de la Mille Miglia depuis 30 ans, Chopard s'inspire de l'histoire de la course automobile italienne pour créer cinq garde-temps inédits, dont un rouge en hommage aux écuries transalpines.

Hommage à la couleur fétiche de Monsieur Dior, la Montre Grand Bal s'habille de rouge le temps d'une édition limitée à 88 exemplaires.

Bien qu'il n'ait œuvré que neuf ans au sein de sa maison de couture, l'héritage de Monsieur Dior se perpétue avec ferveur, y compris en horlogerie, un secteur qu'il n'a pas eu la joie de voir s'épanouir de son vivant. Le fondateur de la maison étant sensible aux dates, un des derniers modèles de la firme a été baptisé VIII, comme le 8 octobre 1946 – date de la création de la maison –, comme le nom de sa première collection baptisée « En Huit » et comme le 8e arrondissement de Paris – berceau de la maison Dior, avenue Montaigne. Autre symbole cher au fondateur et décliné en garde-temps : les bals. C'est ainsi que la collection Dior Grand Bal évoque le tournoiement d'une robe de bal, sur le rythme du calibre « Dior Inversé » et de sa masse oscillante fonctionnelle placée sur le devant du cadran. Le modèle qui a vu le jour en 2011 se pare cette année de rouge, couleur fétiche de Monsieur Dior, tandis que la masse oscillante s'habille de diamants scintillants qui donnent à la pièce une allure éclatante.

Lire notre article « Les nouvelles reines du bal » Créée en 2012, la montre Tambour, reconnaissable à son voluptueux boîtier rond, marque le début de l'horlogerie Louis Vuitton. Quinze ans plus tard, le garde-temps signature est revisité au travers d'une nouvelle collection : la Tambour Moon. Ce nom qui pourrait évoquer la présence d'une phase de lune – la plus fréquente complication horlogère – fait en réalité référence à la silhouette revampée du modèle. Un galbe concave semblable à celui d'un quartier de lune vient en effet modifier le profil du précieux objet. La toute dernière expression féminine de la Tambour Moon met en exergue une fleur de Monogram en trois dimensions. Tel un jeu d'ondes se prolongeant à l'infini, une première fleur apparaît au centre du cadran, puis une deuxième, rehaussée de diamants, se fait plus précieuse. Enfin, une troisième prolonge le scintillement du cadran en laque bourgogne assortie au bracelet en alligator, interchangeable en un tour de main.

L'Omega Seamaster Aqua Terra a toujours incarné l'équilibre parfait entre sophistication et esprit maritime. Déclinée en version joaillière pour plaire aux élégantes, la collection s'enrichit de nouvelles éditions au design audacieux. Disponible en 34 mm, le boîtier en or, rehaussé de rubis, abrite le calibre Master Chronometer 8807. Son cadran est, quant à lui, sublimé par un motif vagues, en diamants également.

Le temps crâneur

Des têtes de mort, on en croise souvent sur les cadrans des montres. Mais Alexander Shorokhoff, lui, s'en sert pour créer un hommage à Frida Kahlo.

Un horloger russe rendant hommage à l'une des plus grandes artistes mexicaines, c'est déjà original en soi. Au-delà d'un cénacle d'amateurs d'art, le monde entier a fait la connaissance de Frida Kahlo au travers du film où Salma Hayek l'incarnait avec brio. C'est à elle, cette artiste hors codes qui a si bien intégré l'art et la culture mexicains à ses œuvres, que l'horloger d'origine russe Alexander Shorokhoff a souhaité rendre hommage avec cette pièce très logiquement baptisée Los Craneos, les crânes.

Le crâne, la mort, le Dia de los muertos font partie intégrante de la culture mexicaine comme de l'art mexicain, dont Frida Kahlo est la plus célèbre incarnation. Son concept : un crâne, un fuseau horaire. Cette pièce en acier d'un diamètre de 46,5 mm, en édition limitée à 47 exemplaires (référence à l'âge auquel est morte Frida Kahlo), intègre deux mouvements Swiss made ETA 2671. Sur un cadran noir, deux crânes en argent tête-bêche et gravés symbolisent deux fuseaux horaires distincts. La date est indiquée sur le crâne de gauche, une aiguille des secondes figure sur celui de droite. Les deux mouvements, entièrement indépendants et chacun doté d'une réserve de marche de 42 heures, se règlent via deux couronnes, à 4 heures et 10 heures. Ces deux pièces sont proposées à 2 799 euros.

En amont du salon de Bâle, Zenith dévoile une imposante Pilot Extra Special Chronograph, un modèle vintage surdimensionné, taillé pour l'aventure.

On la verrait bien trôner au poignet d'un Indiana Jones des temps modernes, avec son style néo-rétro... Zenith dévoile, à quelques semaines de Baselworld, une nouvelle montre d'aviateur taillée pour les aventuriers d'hier et d'aujourd'hui. Dessinée pour rappeler les montres portées au poignet, par-dessus leur combinaison de vol, par les pionniers de l'aviation de jadis, cette Pilot Extra Special Chronograph fascine d'emblée par ses mensurations : un imposant boîtier forgé dans le bronze (magnétique) d'un diamètre de 45 mm et de 14,5 mm d'épaisseur, une large couronne cannelée pensée pour être réglable avec des gants et des chiffres luminescents surdimensionnés. Bref, tout est king size avec ce chronographe d'aviateur.

Sous sa glace en saphir bombé, un nouveau cadran noir sablé reprend la typographie des grands chiffres arabes originels, exécutés dans des blocs de Super-LumiNova (blanc – mais à luminescence verte). En sus des deux compteurs et d'une minuterie chemin de fer, les mentions « Montre d'aéronef » et « Pilot » visent à rappeler que la manufacture fut jadis l'un des premiers constructeurs d'altimètres et de montres d'aéronef.

Au cœur du boîtier étanche à 100 mètres, on retrouve un moteur horloger de haute précision : le calibre El Primero 4069 – mouvement chronographe à haute fréquence et roue à colonnes, descendant du chronographe de série le plus précis du monde conçu par Zenith en 1969. Battant à 5 Hz pour un affichage au 1/10e de seconde, il offre les fonctions heures et minutes centrales, petite seconde et chronographe, pour une autonomie de plus de 50 heures.

Sur le fond plein en titane de cette montre est gravé l'avion de Louis Blériot qui a traversé la Manche en 1909, sa Zenith au poignet, le logo des instruments de vol Zenith et un motif inspiré du fuselage des aéronefs du mythique pilote français.

Cent montres connectées pour l'US Air Force

Quelle montre les pilotes américains de U-2 ont-ils désormais le droit de porter au poignet ? Une smartwatch en carbone et titane signée Garmin.

Pas si facile de répondre au cahier des charges de l'armée de l'air américaine… Mais c'est ce qu'a fait Garmin en décrochant le poignet des pilotes des avions de reconnaissance à très haute altitude Lockheed U-2. Une centaine d'entre eux s'en verront désormais équipés. Les armes secrètes de Garmin : une cartographie intégrée permettant aux pilotes de créer et de modifier facilement leurs plans de vol. Ces cartes permettent d'afficher les aéroports, les aides à la navigation, les routes, les villes… Mais aussi une autonomie de 20 heures en mode GPS et 12 jours en mode montre connectée. « Garmin est honorée d'avoir été sélectionnée par l'USAF pour équiper les hommes et les femmes qui volent à bord de l'appareil le plus iconique de l'histoire de l'aviation », a déclaré Carl Wolf, vice-président ventes et marketing de Garmin International Aviation. La montre d'aviateur D2 Charlie sera une composante fonctionnelle et à part entière de la panoplie des pilotes de U-2. Cette montre taillée pour fonctionner à 20 000 mètres d'altitude permet également de mémoriser ses vols récents : date, durée de vol, distance totale et informations particulières.

Dotée d'un boîtier en carbone DLC et d'une couronne en titane pour la résistance, la D2 Charlie embarque également un verre saphir résistant aux rayures. Son écran LED rétroéclairé, en couleur et lisible au soleil, permet aux pilotes de visualiser les données, quelles que soient les conditions d'éclairage dans le cockpit. La D2 Charlie suit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 le rythme cardiaque de son porteur, tout en suivant son activité. Étanche à 100 mètres, elle permet également de nager et peut être appairée avec un smartphone une fois revenue sur la terre ferme. La version titane de la D2 Charlie est proposée sur un bracelet en silicone, entre 900 et 1 100 euros.

Pour venir en aide aux enfants atteints de la myopathie de Duchenne, MB&F a demandé à la jeune Cassandra de redessiner sa montre HM8.

La vente aux enchères biennale Only Watch, de loin l'événement caritatif le plus médiatisé du monde horloger, est de retour le 11 novembre prochain. Pour la quatrième fois, MB&F fait don d'un modèle unique de l'une de ses Machines d'extrême horlogerie afin de soutenir la recherche sur la myopathie de Duchenne, une maladie génétique caractérisée par une dégénérescence musculaire progressive, essentiellement chez les jeunes garçons.

À la base, cette pièce unique est une Horological Machine N°8, une création inspirée de l'univers automobile qui évoque la légendaire course explosive du Can-Am. La glace saphir qui recouvre le moteur de la HM8 porte la gravure métallisée d'un dessin créé par Cassandra Legendre, une jeune fille de 15 ans qui vit à Madrid ; si son premier mode d'expression artistique est le ballet, elle réalise de remarquables dessins pendant son temps libre. À titre exceptionnel, dans le cadre de la contribution de MB&F à Only Watch, Cassandra et sa famille ont accepté de renforcer le message porté par la HM8 Only Watch : une enfant est venue en aide à des enfants privés des rêves et des chances liés à leur âge.

Âgée de 15 ans, née d'un couple mixte franco-suisse, Cassandra Legendre est scolarisée à Madrid, en Espagne. Elle se forme au ballet classique depuis qu'elle a cinq ans, et suis actuellement les cours de la Victor Ullate Escuela, fondée par le danseur de ballet que Maurice Béjart considérait comme l'un des plus complets du XXe siècle. Même si elle a pour but de devenir une danseuse de ballet professionnelle, Cassandra Legendre consacre une grande partie de son temps à l'art, essentiellement à ses dessins qu'elle réalise entièrement à main levée, au stylo-feutre noir. Hormis le ballet et le dessin, Cassandra est passionnée par des films très variés et elle s'intéresse particulièrement à la manière dont les dialogues sont écrits.

L'illustration à la fois simple et compliquée, en parfaite harmonie avec l'approche recherchée mais directe de MB&F en horlogerie, saisit des objets qui font la joie des enfants dans la trame d'un dessin en continu. Bien qu'au milieu de l'adolescence, Cassandra Legendre possède le rare talent de pouvoir exprimer les visions de quelqu'un de beaucoup plus jeune, des perspectives qui préservent encore l'innocence et la fantaisie que nous perdons en grandissant. Quand on observe le dessin de près, on découvre un robot, un jet, une petite voiture et une méduse, des références aux souvenirs et aux créations du fondateur de MB&F, Maximilian Büsser, qui résonnent dans l'esprit de tous les enfants. Il y a également des éléments qui relèvent du pur plaisir enfantin, tels que le cornet de glace, le ballon de foot, les lunettes de soleil ou la manette de jeu vidéo.

Ces objets évoquent des histoires aussi personnelles qu'universelles, comme celles qui inspirent le concept et le message des créations MB&F. Par ailleurs, le thème de l'unité et du lien social est valorisé par la démarche artistique suivie par Cassandra Legendre, du croquis initial à sa forme définitive sur la HM8 Only Watch. D'après la jeune artiste, elle a commencé son dessin pendant une leçon de mathématiques ennuyeuse – une pratique juvénile familière à nombre d'entre nous ! Plus tard, ses parents l'ayant encouragée à le mettre en ligne, Maximilian Büsser l'a découvert sur Facebook.

Un des éléments du dessin de Cassandra prend une importance singulière sur la HM8 Only Watch. L'éléphant, situé sous l'arceau de sécurité inspiré par les voitures de course le plus proche du disque des minutes, est reproduit en trois dimensions entre les prismes optiques. Montée sur un socle minuscule, la micro-sculpture réalisée à la main par Oliver Kuhn fait brillamment allusion à l'animal majestueux qui hante la littérature enfantine, de Kipling à Disney. Pour ceux qui souffrent de la myopathie de Duchenne, ou de tout autre problème grave de santé, un animal en danger tel que l'éléphant menacé de disparition prend une valeur et un intérêt tout particuliers. Il faut 120 heures pour réaliser cet éléphant en or blanc, d'apparence tranquille, avec son corps replié et ses oreilles en arrière. Une attention particulière a été accordée à des détails tels que les défenses, de 0,2 mm de diamètre à l'endroit le plus fin, et les yeux, de 0,18 mm de diamètre.

Là où l'on trouvait précédemment une plaque gravée du logo MB&F fixée par deux vis, la HM8 Only Watch arbore un disque en or blanc représentant un visage enjoué, ou smiley, avec les deux vis en guise d'yeux. C'est le symbole ultime de la vision enfantine que Cassandra Legendre a apportée à la HM8 Only Watch et que partagent tous ceux qui adhèrent à la démarche créative de MB&F.

Lancée en 2016 comme une montre chargée d'adrénaline estampillée «   Can-Am  », l'Horological Machine N°8 est la dernière évolution du concept d'affichage vertical que MB&F avait lancé cinq ans plus tôt dans la HM5 «  On the Road Again  », et perfectionné en 2015, dans la HMX.

Le moteur de la HM8 est un mouvement doté d'un disque sautant des heures et d'un disque tournant des minutes, qui a été développé à l'interne sur une base Girard-Perregaux. Des prismes optiques, fixés à des endroits spécifiques au-dessus des disques, captent l'heure pour la réfléchir, avec des chiffres agrandis, sur un plan vertical. L'Horological Machine N°8 a une carrosserie réduite à l'essentiel, non seulement pour rappeler la structure ouverte des voitures de course Can-Am, mais également pour permettre à un maximum de lumière d'inonder les prismes et de parfaire la clarté de l'affichage.

Parmi les autres références à la source d'inspiration, on trouve les fins arceaux de sécurité qui partent de chaque côté de la couronne vers l'avant, pour se fixer au cylindre d'affichage de l'heure. Les passionnés d'automobile reconnaîtront immédiatement les « carters d'huile » visibles à travers des verres saphir, au verso de la HM8.

Organisée depuis 2005 par l'Association monégasque contre les myopathies, sous le haut patronage de S.A.S. le prince Albert II de Monaco, Only Watch est une vente aux enchères biennale de montres, exclusivement des pièces uniques. Les fonds récoltés sont attribués à la recherche sur les maladies neuromusculaires, en particulier la myopathie de Duchenne. Les six éditions passées ont rapporté un total de 25 millions d'euros.

L'édition 2017 se tiendra pour la deuxième fois à Genève. La collection des montres mises aux enchères fera l'objet d'un tour du monde qui commencera au Monaco Yacht Show (27–30 septembre 2017) et se poursuivra en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis, avant de se terminer par un retour en Europe. Les montres présentées à Only Watch 2017 mettront l'accent sur la collaboration des marques avec des personnalités extérieures comme des ambassadeurs sportifs ou des artistes. Cela souligne l'importance du rôle joué par les échanges interdisciplinaires et les partenariats dans l'avancement de la recherche médicale.

À l'occasion d'Only Watch 2017, le samedi 11 novembre prochain, la maison de vente aux enchères Christie's mettra, pour la première fois, son expérience et son expertise au service du principal événement caritatif du monde horloger.

Une montre à 350 000 euros pour le rappeur Booba

En attendant la sortie de son nouvel album, le rappeur français dévoile sur Instagram… sa toute nouvelle Corum ornée de 1 048 diamants !

Bling-bling rime-t-il avec Booba ? « Fidèle à ses engagements, Corum l'a suivi, si loin que l'on ne pouvait plus revenir », confie l'horloger suisse qui a imaginé la pièce unique arborée par le célèbre rappeur français sur son compte Instagram. Et ce fan de montres de luxe n'a pas fait les choses à moitié : lui qui voulait une montre personnalisée, voilà que Corum lui a imaginé un garde-temps à sa démesure d'une valeur de 350 000 euros…

Sur les réseaux sociaux, Booba ne cache pas son plaisir : « Merci à @corum_watches et Frédéric Layani pour cette pièce unique conçue pour le #duc. Les références à l'horlogerie et aux diamants sont nombreuses dans les textes de Booba, il n'y a donc rien de surprenant à ce que son modèle personnalisé reflète ses mots. 1 048 diamants et 12 baguettes de saphir ornent son poignet. Sous les diamants de l'or, et à l'intérieur, le célèbre mouvement squelette CO 055 magnifié par ce sublime et unique écrin.  »

Un bel écrin horloger en attendant l'arrivée de son album Trône, deux ans après le succès de Nero Nemesis. Un album dont l'univers devrait s'inspirer de la série Game of Thrones, et de son fameux trône… En attendant le « Winter Is Coming » du rappeur, les diamants brillent déjà à son poignet comme neige au soleil…

À l'occasion des Laureus World Sports Awards à Monaco, IWC Schaffhausen a présenté la nouvelle Mark XVIII Edition Laureus Sport for Good Foundation.

C'est à l'occasion de la remise des Laureus World Sports Awards à Monaco que IWC Schaffhausen a présenté la Montre d'Aviateur Mark XVIII Edition « Laureus Sport for Good Foundation ». C'est la douzième fois que IWC s'engage aux côtés de cette fondation. Comme pour chaque édition spéciale Laureus, la gravure du fond du boîtier reprend le dessin gagnant du concours qu'organise chaque année IWC dans le cadre du programme soutenu par la fondation. En 2017, le thème était « Time to Be Healthy ». Le jury a sélectionné parmi plus de mille dessins celui de la jeune Ana Claudia, âgée de onze ans. Ana participe à un projet de l'Instituto Reação au Brésil. Cette organisation améliore les conditions de vie des jeunes Brésiliens via la formation et le sport. Elle mise notamment sur le judo et la transmission des valeurs que ce sport véhicule, à savoir le respect, la discipline et la détermination. Une partie des revenus de la vente de cette édition spéciale viendra en aide à la fondation Laureus Sport for Good.

La Montre d'Aviateur Mark XVIII Edition « Laureus Sport for Good Foundation » (réf. IW324703), dotée d'un boîtier noir de 41 millimètres en céramique, est une édition limitée à 1 500 exemplaires numérotés. Elle arbore le cadran bleu typique de l'édition spéciale Laureus. Les aiguilles noires sont lisibles dans l'obscurité grâce à l'enduit luminescent qui les recouvre. Son robuste calibre 35111 est protégé des champs magnétiques par une cage en fer doux, tandis que le verre peut résister à toute dépressurisation soudaine.

La fondation Laureus Sport for Good entend utiliser la force du sport pour mettre fin à la violence, aux discriminations et aux inégalités en montrant que sa pratique peut changer le monde. À l'heure actuelle, elle apporte son soutien à plus de 100 programmes sportifs communautaires dans 35 pays pour combattre les problèmes sociaux rencontrés par les jeunes et les enfants. Chacun des programmes soutenus par Laureus est consacré à au moins un des six enjeux sociaux faisant partie des objectifs de développement durable des Nations unies : la santé, l'éducation, les femmes et les jeunes filles, l'employabilité, la société inclusive et la paix dans la société.